Мадаба (древняя Медева) — самый христианский город Иордании. Из 70 тысяч населения примерно 40 составляют христиане различных конфессий. Однако если походить по улицам Мадабы, заметить здесь какие-то особые признаки «христианскости» трудно; обычный арабский город, каких много на Ближнем Востоке.
Иордания христианская. Мадаба
Главная реликвия Мадабы — огромная мозаичная карта Святой Земли, сохранившаяся в храме святого Георгия. Мозаики вообще очень часто встречаются в Иордании, но тут случай особый: мозаичное изображение размером 15 на 6 метров (учёные полагают, что первоначальные размеры карты составляли 21 на 7 метров), созданное в VI веке, зафиксировало сведения о географии целого региона, начиная Ливаном на севере и заканчивая дельтой Нила на юге. С востока на запад карта покрывает территорию от Аравийской пустыни до Средиземного моря.
И, главное, на наиболее сохранившемся фрагменте карты изображён Иерусалим с окрестностями. Причём детализация карты такова, что на ней зафиксированы отдельные постройки Святого города — например, храм Гроба Господня, Золотые ворота, Сионские ворота, церковь Богородицы и другие.
Мадаба. Знаменитая мозаичная карта в храме святого великомученика Георгия
… Автобус почему-то останавливается возле ресторана. Оказывается, надо пройти через него насквозь на другую улицу и там ещё немного — до храма. Здесь просто ближайшая парковка.
Георгиевский храм невысокий, с улицы видна только верхушка колокольни с крестом. Вход платный, один динар. Вспоминается: в Троице-Сергиевой лавре для организованных туристов тоже существует плата. Но то — за экскурсии, а тут — просто плата за вход. Иерусалимский Патриархат, в чьём ведении находится храм, можно понять: подавляющее большинство посетителей — туристы, их здесь бывает много, и этот сбор — в общем, разумная идея.
Вполне возможно, это позволило Патриархату построить слева от храма новое здание греческой православной школы. Местные священники утверждают, что это старейшее православное учебное заведение в стране. Название “Greek St George Orthodox School” («Греческая православная школа святого Георгия») не должно вводить в заблуждение, эта школа – не церковно-приходская в нашем понимании. Это обычное учебное заведение, в котором учатся в том числе и дети-мусульмане. При этом уровень образования в школе очень высок, она входит в десятку самых престижных частных учебных заведений Иордании.
Сейчас во дворе перед школой никого: каникулы.
Храм святого Георгия в Мадабе
Если бы не уникальная мозаика, мадабская Георгиевская церковь ничем особым не выделялась. Такие небольшие трёхнефные храмы часто встречаются и на православном Востоке, и в Европе. Туристы столпились возле алтаря. В центральной и правой апсидах часть церкви огорожена; здесь как раз и сохранился мозаичный пол, два больших фрагмента карты, разделённые колонной, и ещё один маленький кусочек.
Надписи на греческом. Отчётливо видно: «Святой город Иеруса…», «Вифлеем», «Ефрафа», «Иерихон», «Галгалла», «Акелдама». Акелдама — то самое поле, «село крови», которое купили на тридцать сребреников, полученные Иудой за предательство Христа, и где потом хоронили странников. Иерусалимская Божедомка.
Самер говорит, что свою карту древний мастер составлял исключительно по рассказам паломников, сам он при этом не совершал путешествий по Святой Земле. Честно говоря, не верится, что это был один человек. Сколько лет надо потратить на то, чтобы в VI веке собрать мозаику из двух миллионов кусочков? А ведь примерно столько «пазлов», по оценкам учёных, составляло первоначальную карту.
На центральной части мозаичной карты изображён Иерусалим
— А какого размера была изначальная карта? Неужели она занимала всё пространство церкви? — спрашиваем мы гида. Самер легкомысленно кивает в ответ:
— Да, весь пол здесь был мозаичный.
Свежо предание… В таком случае на мадабской карте должны были быть изображены вся Африка и, пожалуй, Антарктида в придачу. Скорее всего, карта просто занимала всё пространство непосредственно перед алтарём, и утраченными оказались фрагменты, на которых древний картограф отобразил преимущественно северные и западные области Ближнего Востока; может быть, там была какая-то часть Европы. В любом случае, фантастическим образом уцелела именно центральная часть карты с Иерусалимом.
Ислам, пришедший в эти места в VII веке, пощадил памятник. Правда, некоторую, так сказать, выборочную цензуру мадабская карта всё же пережила. В исламе, как известно, запрещены изображения людей и животных (с животными довольно сложно; прямого указания вроде бы нет, но есть фетвы, которые толкуются в пользу запрета), поэтому в исламский период все подобные изображения на карте в Мадабе были уничтожены. По другой версии, «правку» в мозаику внесли в эпоху иконоборчества. Хотя, если это были иконоборцы, то чем им не угодили львы с антилопами, которые тоже пострадали?
В крипте Георгиевского храма
Справедливости ради стоит сказать, что исправления были сделаны в довольно мягкой форме: кусочки мозаики вынули из карты и, перемешав, снова вклеили туда в произвольном порядке. В результате некоторые части карты смотрятся почти точно так же, как сегодня выглядят в телевизионных репортажах лица людей, которые необходимо скрыть: вместо лиц получается каша из пикселей. Впоследствии мы не раз встретим такие «пикселизованные» фрагменты мозаик в других местах.
Мы спускаемся вниз по короткой лестнице из нескольких ступенек. Справа от главного алтаря в цокольной части — крипта, где хранятся чтимые иконы. Самер бойко перечисляет: Троеручица, великомученик Георгий, апостол Андрей Первозванный, Семь отроков Эфесских.
Он подсвечивает в полутьме мобильником. Семь отроков оказываются сорока мучениками.
Кстати, Иордания спорит с Турцией за право обладания местом захоронения эфесских мучеников. В Аммане сохранилась «Пещера спящих», которая почиталась как место упокоения святых отроков ещё в древности.
Фрагмент карты, на котором отображены восточные районы Римской империи, граничащие с Аравией
Выходим из полутьмы храма на сияющую белизну церковного двора, вымощенного всё тем же белым известняком. Ломит глаза. Рядом с церковью — двухэтажное административное здание и несколько рядов скамеек перед информационными стендами, своего рода лекторий под открытым небом. Сегодня он не пользуется популярностью: яростное солнце загоняет туристов в тень кипарисов или сразу под своды храма.
Мадаба — самый христианский город Иордании. Не благодаря ли знаменитой мозаичной карте — уникальному памятнику, который пережил столетия, здесь сохранилась Георгиевская церковь и другие христианские храмы?
Факт-открытие: Самер, наш гид, поделился самым верным способом определить, живут ли в том или ином городе Иордании христиане.
— Если в городе есть алкогольные магазины — значит, в нём есть христиане.
В этих словах нет ни малейшего намёка на издёвку. Просто по местным законам мусульмане не имеют права торговать алкоголем.
Интерьер Георгиевского храма в Мадабе
Улица «самого христианского города Иордании». Вдали видна колокольня Георгиевского храма
Мадаба, храм вмч. Георгия. Чтимые иконы, хранящиеся в крипте
Георгиевский храм — главная достопримечательность города. Даже в местном ресторане висит архивная фотография с его изображением
Мозаичные иконы часто встречаются в местных храмах
Алкогольный магазин — верный признак присутствия в иорданском городе христиан (помимо наличия храмов, разумеется)
Иордания туристическая. Аджлун
Дорога, ведущая на северо-запад от Аммана, радует глаз русского путешественника, истосковавшегося после пустынь востока и юга Иордании по зелени лесов. Склоны невысоких пологих гор, поросшие оливками и соснами — это, конечно, не берёзовые рощи, но в здешних местах чувствуешь себя не в пример привычнее и комфортнее.
В Иордании сохранилось довольно много древних средневековых крепостей и замков. Один из них, в городке Аджлун, выделяется среди прочих тем, что, будучи возведённым арабами в XII веке, при Саладдине, он сыграл ключевую роль в защите региона от крестоносцев. Правда, последующая история крепости знала и менее славные страницы – так, например, в середине XIII века она была почти уничтожена монголами, а позже, когда мамелюки изгнали монголов из пределов Трансиордании, восстановленный замок использовался как склад провианта и сельскохозяйственных культур.
Замок в Аджлуне
Дорога медленно поднимается в гору. Окраины Аджлуна, небольшого городка с населением в несколько тысяч человек, примечательны только тем, что здесь мы сталкиваемся с новым местным производством. Возле небольших невзрачных построек, расположенных по обочинам дороги, сложены горками какие-то тёмно-бурые плашки-кирпичики.
— Это отходы при производстве оливкового масла, — поясняет наш всезнайка-гид. Выясняется, что постройки — это маслодавильни, где из местных оливок делают масло, а та масса, которая остаётся после отжима, спрессовывается и просушивается. Оказывается, эти высушенные твёрдые отходы отлично горят.
— У нас в домах даже в больших городах нет отопления, мы ставим газовые баллоны, а в таких маленьких городишках есть только печи, которые зимой топят такими вот брикетами. А когда растопишь печку — такой запах идёт… Пахнет оливковым маслом, — Самер рассказывает с таким удовольствием, что кажется, запах проник в наш автобус, хотя мы давно уже оставили позади и маслобойни, и горки пахучего топлива.
Замок в Аджлуне. Внутренняя лестница
Слева от дороги разворачивается вид на гору, на вершине которой возвышаются мощные постройки. Да, сразу видно, что этот замок изначально возводился как военное сооружение, опорный пункт для стратегических целей.
Через глубокий ров перекинут деревянный мост. Самер утверждает, что в былые времена ров заполняли дождевой водой. Одолевают сомнения: собрать такое количество дождевой воды на вершине горы, пусть даже и не в столь засушливых местах — возможно ли такое.
Узкие лестницы с вытертыми до блеска ступенями ведут на разные этажи. У нас нет бумажных путеводителей, но это даже лучше: куда интереснее бродить по таким местам, фантазируя, пытаясь представить, что происходило в этих старинных стенах шесть, семь столетий тому назад. Вот в этой небольшой квадратной комнате во время осад почти наверняка сидели стрелки-лучники — сквозь бойницы очень хорошо виден мост и подступы к нему; а этот просторный зал, вполне возможно, служил трапезной.
Уборщик за работой
Стены крепости отдают прохладой. Немногочисленные посетители тихонько ступают по каменным полам, поднимаются по лестницам. Замок в Аджлуне на сегодня — не самое бойкое туристическое место в Иордании. Но оно и хорошо, пожалуй: проще будет реставрировать и сохранять памятник.
Из всей туристической инфраструктуры здесь лишь сувенирная лавка да колоритный торговец-араб, установивший перед входом свою тележку-миникафе. Он предлагает нам чай или кофе. Кофе, разумеется, по-иордански, с кардамоном. Пряный запах разносится слабыми волнами над башнями и стенами замка.
Аджлунский замок. Одна из сохранившихся башен
Мы ещё раз оглядываемся на величественные руины, смотрим с горы на лежащий неподалёку Аджлун. Хочется вернуться сюда зимой, чтобы услышать, как пахнет оливковый дым.
Факт-открытие: местные экскурсоводы вслед за иорданскими историками утверждают, что пророк Илия (которого Писание называет Илией Фесвитянином) родился в районе современного Аджлуна, в селении Листиб — якобы здесь и располагалась древняя Фесва. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу пока никто не смог; серьёзных раскопок в районе Аджлуна не было.
У святителя Димитрия Ростовского сказано только: «По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божия Илии была страна Галаадская, по ту сторону Иордана, пограничная Аравии; город же, в котором родился он, назывался Фесвит, отчего Илия и прозван Фесвитянином».
В одном из залов замка в Аджлуне
Вид на замок со стороны современного Аджлуна
Северо-запад Иордании — это плодородные земли с мягким средиземноморским климатом
Руины внутри замка
Замок в Аджлуне. Одна из бойниц
Аджлунский замок. Фрагмент крепостной стены
Арки впервые появились в архитектуре Древнего Востока. Аджлунский замок органично воспринял эту традицию
На улицах современного Аджлуна можно встретить лица, будто пришедшие из прошлого
