Камни, скалы, долины, каньоны. Спокойный, размеренный ритм жизни. Это Турция, столь непохожая на массовый туристический продукт, который активно рекламируют, продают и покупают. Каппадокия привлекает не только уникальными ландшафтами, над которыми тысячелетиями трудились вулканы, вода и ветер, но и скальными монастырями с древними фресками, многоэтажными подземными городами и прочими природными и рукотворными красотами. Родина Василия Великого, Григория Нисского и Григория Богослова никого не оставит равнодушным: она влечёт своей ни-на-что-непохожестью.
Ландшафты: как всё начиналось
Движение солнца и смена времён года делают каждый миг в Каппадокии неповторимым. Самобытный регион, который располагается в самом сердце Турции, в центральной Анатолии, занимает площадь около трёхсот квадратных километров. Это небольшое плато расположено на высоте тысячи метров над уровнем моря.
Загадка причудливых геологических образований кроется в истории их творения: 60 миллионов лет назад Каппадокия была регионом активных вулканов, среди которых крупнейшие — Хасан, Медендиз и Гюллюдаг — не скупясь выбрасывали пепел и лаву. Со временем пепел превратился в туф, а лава — в базальт, покрывший тонким слоем мягкую туфовую породу. Временами толщина туфового слоя достигала ста метров! Смена климата в регионе запустила работу иных природных сил: осадки, ветер и реки высекали из туфа свои узоры. Там, где он не был покрыт базальтом, образовались долины, похожие на снежные сугробы. На холмах высятся фигуры, которые меньше подверглись эрозии: туфовые грибы с базальтовыми шляпками. Эти «каменные феи» или «каменные грибы» — самая узнаваемая визитная карточка Каппадокии. По-турецки их именуют «перибаджаларами», что означает «камины фей». Ландшафт удивляет не только формами, но и красками: туф разных оттенков — от белого до красного — создал сюрреалистические пейзажи, Красную и Розовую долины.
Люди издавна селились в Каппадокии. В силу географического положения она была легко доступна для завоевателей. Здесь сменяли друг друга протохетты и хетты, фригийцы, мидяне, персы, македонцы, римляне, византийцы, турки-сельджуки, османы. Как писал Пётр Вайль в книге «Гений места», «…сюда несла центробежная сила империй. В этих пустых местах был наместником Цицерон, здесь Кир бился с Артаксерксом, Сулла с Митридатом, арабы с византийцами, здесь проходили гоплиты и пелтасты Ксенофонта, который написал об этом походе „Анабазис“ — великую книгу, простую и волнующую. Сюда поместил Бродский действие своего стихотворения о природе и истории, о природе истории — „Каппадокия“».
Название региона, «Катпатука», прижилось при персах и означает «страна прекрасных лошадей». Это наиболее популярная этимологическая версия, но есть и другая, утверждающая, что название «Каппадокия» более древнее и восходит к имени хеттско-хурритской богини Кхепат.
Каппадокия христианская
За свою длительную историю Каппадокия переживала взлёты и падения. Пришедшее сюда с проповедью апостолов Петра и Павла христианство вдохнуло новую жизнь в эти земли.
В начале IV века при императоре Диоклетиане и его последователях усилилось преследование христиан, и скалистая Каппадокия стала убежищем для многих из них. В период гонений богослужения проводились тайно, в пещерах, найти которые было непросто. Когда новая политика императора Константина освободила христиан от преследований, в Каппадокии возникло множество скальных храмов и монастырей. Она превратилась в важный религиозный центр и колыбель общежительного монашества. Скалы Каппадокии стали подходящим местом и для отшельников: монахи удалялись в пещерные кельи для молитвы и уединения. Регион в церковном отношении стал подчиняться Константинополю.
Податливость туфа сделала его идеальным строительным материалом. Сколько скальных церквей в Каппадокии? Источники называют разные цифры: от 600 до 3000. Активное строительство церквей продолжалось до XIII века.
Каппадокия стала родиной выдающихся служителей Церкви, названных впоследствии отцами-каппадокийцами, которых сегодня знает весь христианский мир. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский вошли в историю как значительные церковные деятели и писатели-богословы, борцы с ересями. Они изложили в своих трудах учение о Пресвятой Троице, которое было утверждено на Втором Вселенском Соборе в 381 году и закреплено в Никео-Цареградском Символе веры. Василий Великий родился в Кесарии Каппадокийской (современный город Кайсери) и занимал там архиепископскую кафедру. Святитель был одним из первых, кто развивал традицию общежительного монашества, убеждая обособленно живущих монахов объединяться в монастыри.
Завоевание Каппадокии турками-сельджуками в XI веке принесло в эти земли новую религию — ислам. В конце XIII века Каппадокия покорилась новым, уже последним завоевателям — османам. Просуществовав в составе Османской империи до 1918 года, Каппадокия вошла в состав Турецкой Республики уже тихой провинцией.
При мусульманском правлении христиане оставались на этих территориях, и представители разных религий мирно сосуществовали. После завоевания сельджуками по соседству одновременно возводились храмы и мечети. Христиане жили на этих землях до начала ХХ века, когда подписание Лозаннского договора 1923 года привело к принудительному обмену населением и массовой эмиграции. Тогда христиане покинули регион. Сейчас, почти век спустя, следы их находим в заброшенных греческих городах и сотнях скальных церквей, ставших музейным наследием. Действующих церквей в Каппадокии нет, как, впрочем, почти нет здесь и христианского населения. Однако ежегодно на Пасху сюда приезжает служить Патриарх Константинопольский Варфоломей, часто — в церкви Константина и Елены в городке Мустафапаша (бывший греческий город Синасос). Также отдельные богослужения проводят священники, приезжающие с паломническими группами.
Сохранились пещерные росписи VIII века, времён иконоборчества: красной охрой на белых стенах нанесены раннехристианские символы — крест, рыба, пальмовая ветвь. Рассвет монументальной живописи наступил уже в постиконоборческий период, самые выдающиеся её образцы относятся к XI–XII векам. К сожалению, многие церкви были забыты и заброшены. Часть их вошла в государственный музейный фонд и подлежала реставрации, но большинство одиноко рассеяны по долинам Каппадокии, и только любопытствующие путешественники заглядывают в них. Но в целом росписи тысячелетней давности поражают живостью красок. Время будто бы не коснулось их.
Города, которых не стало
Ещё одно чудо Каппадокии — уникальные подземные города. Будучи важным перекрёстком торговых путей, территория часто претерпевала от вражеских нападений и разграблений. Жители «построили» под землёй многоэтажные города, чтобы иметь возможность цивилизованно уходить в подполье при нападении неприятеля и месяцами оставаться там. Известны города, которые вмещали до 30 тысяч жителей!
Достоверно неизвестно, кто и когда начал это масштабное строительство вглубь земли. Предположительно первые ярусы городов уже существовали в хеттский период, около VIII–VII веков до н. э. В византийский период существующие города углублялись и расширялись. Строительство не должно было быть чрезмерно трудоёмким: туф — мягкая порода,которая затвердевает при соприкосновении с воздухом.
В городах существовала разветвлённая система помещений, которые включали жилые комнаты, кухни, столовые, церкви, подсобные помещения, хлева и даже винодельни! Была разработана хитроумная система обороны от неприятеля: двери-жернова закрывали входной проём изнутри. Опасаясь отравления воды врагом, жители оборудовали внутренние колодцы, а для циркуляции воздуха были прорублены глубокие вентиляционные шахты. Подземные города использовались и в нашем тысячелетии, когда местные христиане укрывались в них от набегов арабов.
Сегодня известны и раскопаны далеко не все из них, но некоторые открыты для посещения. Например, пещерный город Деринкую, где раскопано восемь из двадцати этажей — один из крупнейших. Также можно исследовать подземные города Каймаклы, Ёзконак, Татларин, Аджигёль и другие.
Голубятни
В долинах внимание путешественника привлекут маленькие окошки, вырубленные высоко в скалах. Поначалу неясно, что это: замурованные кельи, отшельнические жилища? Отгадка проста: это голубятни, которых в Каппадокии бесчисленное множество. Дело в том, что голубиный помёт — естественное удобрение. Крестьяне издавна устраивали в скалах голубятни, замуровывая вход от диких зверей и раз в год собирая птичий помёт. К сожалению, иногда для этого использовали заброшенные скальные церкви — и тогда внутренние росписи естественным образом уничтожались. Если окна церкви расширяли, помещение становилось уязвимо перед дождём и ветром. Оконца для голубей красочно расписаны: орнаменты и цвета хранят символику местности или рода деятельности владельца голубятни. Есть даже Голубиная долина — в ней расположено множество голубиных домов. Даже сегодня, несмотря на огромный выбор химических удобрений, некоторые используют голубятни по назначению.
Города и веси
Местность соткана из сети городишек и посёлков. Здесь нет мегаполисов, а в крупнейшем городе Кайсери проживает около ста тысяч человек. Именно в Кайсери путник попадает в первую очередь, если решит прилететь на самолёте. Город находится у подножия вулкана Эрджияс. Сегодня этот уснувший относительно молодой вулкан — популярный горнолыжный курорт, а его живописный конус видно из многих точек региона.
Сердцевиной и самым привлекательным туристическим объектом является музей под открытым небом Гёреме, объединивший многие скальные монастыри и церкви. Отдельно стоит упомянуть Тёмную церковь XII–XIII веков. Росписи в ней сохранились лучше, чем где бы то ни было в регионе, так как в силу особенностей её строительства дневной свет и влага почти не проникали в неё. Однако это не уберегло её от разрушения человеком. После длительных реставрационных работ она снова была открыта для посещения. Сюжеты Тайной вечери, Распятия, Преображения радуют яркостью красок. Сам по себе городок Гёреме — скопление отелей, магазинов и туристических офисов. Издавна население приспособило скалистую местность под себя: и сегодня на каждом шагу встречаются жилища и кафе, выдолбленные в скале или к ней присоседившиеся.
Совершенно не похож на суетливый Гёреме соседний городишко Ортахисар. Туристы на его улицах — редкость, зато хватает традиционных радостей Каппадокии: изрезанных тропинками долин, старых домов, радушных жителей. Здесь находится уютный этнографический музей (инициатива местных молодых предпринимателей), в котором показаны сцены традиционного быта крестьян: приготовление пищи, выбор невесты, «ночь хны» — церемония нанесения узоров хны на руки невесты, своеобразный девичник накануне свадьбы, собственно свадьба и т. д. Здесь знакомые привели нас в кафе, спрятанное между скал, где мы в свете луны слушали, как турецкие дедушки в своё удовольствие поют и играют на традиционных музыкальных инструментах. Я не помню, да и не знаю названия этого кафе, такие места не указывают в путеводителях Lonely Planet, такие встречи случаются только спонтанно.
Нерукотворная крепость Учхисар высотой 60 метров возвышается почти на 1400 метров над уровнем моря. Эта испещрённая изнутри ходами и оконцами бывшая военная крепость — самая высокая точка в округе, в прошлом — идеальный наблюдательный пункт, сегодня — одна из лучших смотровых площадок. Лучше неё — только вид, который открывается с воздушного шара. Прогулка на воздушном шаре, который поднимается на высоту 800 метров — одно из самых популярных развлечений здесь. Существует порядка 20 компаний, конкурирующих за возможность покатать туристов. Каждое утро перед рассветом в воздух взмывают десятки шаров — это очень занятное и красивое зрелище.
Невшехир, областной центр, зачастую служит лишь перевалочным пунктом в путешествии к сказочным долинам Каппадокии. Однако это именно та Нисса, которая угадывается в имени Григория Нисского. Здесь также есть музеи и есть на что посмотреть. Однако сегодня это всё-таки город с одинаковыми фасадами домов и активным дорожным движением, и старину здесь нужно специально выискивать. Когда же попадаешь в деревенскую Каппадокию, удивительные места поджидают на каждом шагу.
Городок Аванос — центр гончарного ремесла. Здесь каждая дверь ведёт в гончарную мастерскую-магазинчик. Дело в том, что Аванос лежит на реке Кызылырмак (в переводе «красная река»), которая знаменита своей красной глиной. Это самая длинная река в Турции, и гончарство здесь процветало ещё с хеттских времён. Так что корни потомственных ремесленников уходят вглубь тысячелетий.
Прогулявшись из Гёреме пешком до селения Чавушин, можно встретить сразу несколько красивостей: заброшенный скальный город, покинутый из-за обвалов, каменные грибы необычной формы, церковь Иоанна Крестителя (V–VI век), которая считается одной из самых старых.
Пашабаг — возможно, самое красивое «грибное» место. Каменные изваяния здесь высоки и величественны, на одной ножке встречаются две, а то и три грибные шляпки, именно здесь по характерным слоям «гриба» легко проследить геологические трансформации. Пашабаг ещё называют «Долиной монахов»: отшельники выдалбливали в «грибах» келии на высоте 10–15 метров, где уединялись для молитвы. Здесь в одном из «грибов» вырублена часовня Симеона Столпника, который служил образцом аскезы для монашества. Современное использование «грибных» помещений вызывает улыбку: в одном из них обосновался полицейский участок.
Надо сказать, что в Турции великолепно развит внутренний транспорт, добраться на самолёте из Стамбула в Кайсери будет стоить столько же, сколько и билет на 10-часовой автобус. Из городов поближе — Анкары или с побережья — также не составит труда доехать на удобном и чистом автобусе. Дороги в Турции, кстати, тоже отличные.
В Каппадокии можно арендовать авто, квадроцикл, велосипед, коня, однако лучший транспорт — собственные ноги, которыми можно исходить сказочные долины вдоль и поперёк. Без преувеличения неповторимые ландшафты способны покорить и навсегда поселиться в памяти, и эти воспоминания притягивают, и хочется приехать туда снова. Для далёких переездов вполне подойдут дешёвые местные маршрутки.
Несмотря на то, что регион — консервативный, а в консервативных мусульманских краях алкоголь под запретом, Каппадокия — ещё и местность, где производится вино. Климат каппадокийских долин благоприятен для разведения винограда. Если попасть туда осенью, можно самому убедиться, насколько он сладок.
Куда теперь?
Европейцы обнаружили Каппадокию в XVIII веке. Французские и британские путешественники и исследователи приезжали сюда и, очарованные необычной местностью, писали восторженные отчёты и делали зарисовки. Подземные города начали исследовать в 1960-х, а туристы хлынули сюда двадцать лет спустя. Создаётся ощущение, что в Каппадокии каждый второй житель — владелец пещерного отеля, каждый третий держит сувенирную лавку, а каждый четвёртый работает пилотом воздушного шара. Как туристическое направление Каппадокия хранит золотую середину: здесь развитая инфраструктура, однако никто не дёргает за рукава, упрашивая что-либо купить. Благо, Каппадокия не спешит превращаться в популярный туристический центр — благодаря тому, что находится в стороне от курортной зоны, и туристов со средиземноморского побережья привозят сюда максимум на пару дней. В высокий сезон — с середины весны до середины осени — местность наводняется туристическими группами из Азии, Америки и Европы. Гости из СНГ здесь пока редкость, чаще всего это одиночные самостоятельные путешественники. Среди населения нередко можно встретить переехавших европейцев, а то и азиатов. Истории утомительно однообразны: вначале они приехали как туристы, были очарованы местностью, и, решив остаться, влились в ряды местных жителей.
Существует, в статусе исчезающего, каппадокийский язык, на котором говорили в регионе на протяжении XI–XX веков. Небольшое количество его носителей было недавно обнаружено в Греции; это потомки переселенцев времён обмена населением.
Скальные церкви Каппадокии и пещерные города занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные учёные совместно с европейскими коллегами занимаются археологическими исследованиями и сохранностью культурного достояния. Эрозия, некогда создавшая инопланетную местность, продолжает свою не видимую глазу работу. Когда-нибудь Каппадокия исчезнет с лица земли. Но пока она жива, каждый может прикоснуться к чуду.
Два лика Каппадокии манят к себе путника: лунные ландшафты и древние пещерные храмы с сохранившимися росписями. Словно изъеденные шашелем, скалы и крепости возвышаются среди долин. В деревнях на завалинках сидят такие же бабушки, как и у нас, только в платочках другого кроя и здороваются по-турецки: «Мерхаба». Каждый раз, приезжая сюда, я изумляюсь, что среди этих инопланетных пейзажей, среди чужой культуры и языка, я чувствую, что я дома.